□班正堂

相信60后、70后的安顺人不会对“炒马料豆”这道菜感到陌生，因为它是我中学时代难以磨灭的记忆，也是我刻骨铭心的家乡情结。

每次回双堡老家，我经常劳烦家人炒两盘马料豆来吃，一盘嘎嘣脆马料豆作下酒菜，另一盘则是用青椒或酸辣椒与刚炸的马料豆同炒，放点姜丝、蒜苗，放点清水，再开大火煮两三分钟收汁即可起锅上桌的皱皮马料豆。

几个朋友围坐，一边咀嚼酥脆的马料豆，一边喝一口蹩趤酒，唇齿之间马上游离起马料豆与蹩趤酒碰撞后的人间美味。若不沾酒只吃饭的朋友，就着酸辣椒炒的皱皮马料豆，细嚼慢咽吃上两三碗，头上热汗直冒，心里别提那滋味多舒坦。

炒马料豆，其实就是炒黄豆。老家人因嚼黄豆像夜马嚼草料的声音而叫作马料豆，还有称盐炒豆、炒滚豆的。其实马料豆的做法并不麻烦，先是拣豆。用细筛或簸箕滚豆，若用网眼大的米筛，一转一簸，往往颗粒小的黄豆和泥沙会从网眼漏掉，筛子轻轻一筛一簸，黄豆乖乖地置于筛子的高位，稍微倾斜筛子角度，再轻轻颠簸两三下，粒颗饱满的黄豆会魔术般顺着惯性滚到下方位，用左手轻轻一颠一簸细筛，伸出右手掌接住弹跳起来的黄豆，不偏不倚地刚好落进手心，却把扁瞎秕豆、砂土石粒和虫蛀的坏豆统统截留在筛子的高处保持不动。这种动作重复数次，几分钟后，一碗颗粒饱满的黄豆挑选就绪了。

要想让马料豆储存一个星期不变质，须选择酸辣椒或者糊椒面，蒜瓣和姜丝作佐料，等淘洗干净的黄豆泡得差不多时，这边以黄豆秆生的灶火也旺盛了、锅也烧得差不多红了。接下来，拿出黄豆秆，保持灶膛火灰的余温来焙干黄豆的水分，炒到黄豆皱皮锅干时，盛在碗里。再重新加大火力烧锅微红，倒适量的菜籽油炼制油温至无泡沫、冒青烟时，再次撤掉黄豆秆，利用余火炸炒豆皮伸展，黄豆炸裂开口，直到金黄酥脆便可起锅。

炒黄豆可是慢活路，急不得的。火大了或是炸过火了，炒出来的黄豆是焦黑的、苦味的，难以下咽；若是炒不透，外表是脆黄了可核心还是生的，吃起来不够酥脆，也无香味可言。待炒好黄豆后，盛一半装盘，撒点盐，拌匀即可食用。再把余下部分与佐料同炒，掺水煮干收汁就起锅待装瓶了。

那时，装马料豆的玻璃瓶子是吃罐头留下的，比现在的老干妈油辣椒瓶稍高稍大一点，母亲装满满的两瓶马料豆节约点够我吃一个星期，有时心狠点，会炒三四瓶。

记得我在鸡场中学读书那会儿，从家里到学校要走二十公里山路，一般星期五下午放学后就急忙赶回家，星期天中午必须返校。每次返校时，挑起母亲早就准备好的两瓶马料豆、二十斤大米、换洗衣服和十块钱的担子，在母亲的千叮咛万嘱咐中独自上路了。

路遥无轻担,任重而道远。我一个人挑着担子走得急，累了，就换个肩来承担，不慎担子磕碰到了逼仄山路两边的岩石，只听“啵”一声闷响，我预感玻璃瓶可能被撞破裂了，急忙放下担子检查。果不然，两个瓶子全都破损了，辣椒油顺着缝隙渗出来，把作隔层的几本书本也染红了。情急之下，我禁不住大哭起来，引得赶集过路人奚落的眼神。我赶紧摘几片土茯岺叶包裹着破瓶子，找几根藤条绑结实后，把它吊在胸前，勉强撑到学校。

在校那时一天是中、晚两餐饭，每次吃饭就像完成任务似的，放学领饭盒回到宿舍里，打开玻璃瓶，拿小勺子舀两勺马料豆盖在热腾腾的米饭上，就开干了。有时会递勺子或伸饭盒去蹭同学的马料豆吃。有时同学的马料豆吃完了，自己的哪怕只剩下一口了，也要匀一半给他。

偶尔尝到同学张凤带来的马料豆里夹杂有腊肉及血豆腐丁的甜头。此后，我每天放学和吃饭时，总跟在她屁股后面，和她拉近关系，就为蹭那一口馋人的腊肉炒马料豆香味。不明了的同学还以为我们在谈恋爱！

后来我转到旧州中学和宁谷中学。那时候学校尽管有食堂，饭点可以随意打菜饭了，可是很多同学跟我一样，还是坚持从家里带马料豆来学校。不是吃不惯食堂的菜，而是马料豆的味道已经深入骨髓。打半斤米饭回宿舍，舀上两勺子马料豆下饭，既快捷又可口，那股地道醇香的家乡味，极像母亲期盼的眼睛，往往会激发我学习的动力。

对马料豆的偏爱一直到我工作都没改变。记得有次我去普定出差路过同学教书的学校，因为没有预约，同学没有买菜，就从墙上取下装黄豆的蛇皮口袋，舀一碗黄豆来做了碗烩马料豆，那种熟悉的味道又激发我的食欲，一连吃了三碗饭。

单身汉的我们那时喜欢到处串门。有时会串到老家长辈上班的单位去，他说我们难得遇着，执意留下吃饭。只见他连忙跑去机关食堂打了两钵饭菜来，又从他书柜里拿出一瓶马料豆，先往自己的饭钵里盛了两瓢，接着才问我要不要来一点尝尝，我说我也喜欢，这是我一辈子吃不厌的佳肴。老乡一脸兴奋，连说我们“臭味相投”。

令我印象深刻的是，每次去紫云宗地出差，吃饭的时候，只见每张桌子上都摆两盆菜，一盆“麻山鸡马料豆”，另一盆是“马料豆炒猪肉”，当然，也少不了当地的布依蹩趤酒。当时我就纳闷了，怎么紫云这边也喜欢用黄豆来待客？事后打听才知道，紫云的“土鸡马料豆”比我们双堡那地方还出名。

关于“土鸡马料豆”有个传说。从前，当地人家并不富裕，可是他们天生特别好客，有客自远方来，主人便抬出自酿的蹩趤酒，吩咐家里炒一碗马料豆来下酒。之所以用马料豆作下酒菜，是因为主与客边喝一口酒，边夹一颗炒豆丢进嘴巴嚼，边说话边打发时光，待太阳落山了，客人酒也喝足了，可这盘炒豆总是夹不完。原因是马料豆颗粒小，圆滚滚的不好夹，经得起夹，才陪得住大酒量客人。另外，黄豆遇到蹩趤酒，三天不吃饭都感觉不到肚子饿。后来人们的生活好了，主人在下酒菜中加了鸡肉、腊肉或血豆腐，至此，马料豆和土鸡、腊肉就结下了不解之缘。

难怪，安顺人把这道淳朴的炒马料豆做到极致，做得世代薪火相传。以至于清明祭祖，抑或举行重大祭祀和节日活动，总少不了炒马料豆这道供品。大概是屯堡前辈们当年为了方便行军打仗，以炒马料豆当干粮的缘故，既方便随身携带，又味美，能扛饿。

现在人们生活好了，也会经常在餐桌上，摆上一壶茶、一两碟炒豆，让先来的前客等后客时无聊混混嘴，有些餐馆还会上一道炒豆拌青椒的家常菜点缀其间，仿佛在诉说这道菜是大家记忆中的味道。